Мейсен – колыбель Саксонии.
Из Праги до Мейсена – 175 километров. Можно добираться непосредственно из Дрездена, если осилите два города за день. Оттуда всего 25 км. Но побывать там надо, город – сказочный.
Во-первых, Мейсен как-то стороной обошли первая и вторая мировые войны, он не был разрушен ни разу, во-вторых, это столица европейского фарфора, а в-третьих, колыбель Саксонии, хотя главным городом официально является Дрезден. Доводов много, но, если бы вы о них не знали, все равно ехать туда имеет смысл, уж очень неповторима атмосфера этого маленького, уютного, очаровательного городка.
Проживает в нем всего-то около двадцати семи с половиной тысяч человек, он раскинулся на холмах и скалах, поэтому панорамные виды, открывающиеся с разных мест на Эльбу, восхитительны.
Историческая остановка…
Считается, что основал поселение на речном берегу еще император Генрих I Птицелов, где-то в первой половине Х столетия. По его указанию выстроили крепость Мейза, а она, в свою очередь, подарила жизнь городу. С 968-го – это уже не просто поселение, а столица марки Мейсен.
Почему Мейсен? По одной из версий так назывался ручей, впадающий в Эльбу – Мейза, на берегу которого построили град. Влияние города укрепило и основание епископства.
Городские достопримечательности.
Замок Альбрехтсбург, в прошлом, крепость Мейза, резиденция правителей Саксонии – династии Веттинов. То, чем любуются гости сейчас, вторая часть замковой эпопеи, начавшая свою историю в 1470-м. От первоначального града ничего не сохранилось, за исключением части фундамента.
Основателями резиденции считаются братья Эрнст и Альберт Веттины, отсюда и название. Правители, правда, здесь не жили, все дела и вопросы решались в Дрездене. И только в 1710-м, когда немецкий алхимик Бетгер раскрыл секрет производства фарфора, саксонский курфюрст Август Сильный повелел основать в крепости мануфактуру по производству «белого золота».
Сейчас там создан музей, экспонаты которого посвящены этой животрепещущей для Саксонии теме. Мы не любим музеи, не посещали и этот, но по отзывам гостей знаю, что для тех, кого тема фарфора интересует, удовольствие гарантировано.
Мейсенский собор посвящен Иоанну Богослову и святому епископу Донату. Работы по его возведению начались еще в 1250-м, когда романскую базилику превратили в модный по тем временам готический храм. Последние точки над «i» поставили в 1400-м, т.е. полтора столетия спустя. Башни, правда, неоготические, достроены только в начале ХХ-го. Как сказал великий мыслитель Гете, побывавший здесь, этот собор, возможно, есть лучшее, что оставила нам готика. Спорить с великими бессмысленно.
Ратуша возводилась во второй половине XV столетия. Комплекс гордится своей крышей, а точнее, площадью, ею занимаемой, – примерно 13 000 квадратных метров. В Саксонии почитается как старейшая, сохранившаяся мэрия города.
Церковь Богоматери строили на протяжении всего XV столетия. В 1929 году в честь 1000-летия города в колокольне установили 37 фарфоровых колоколов, исполняющих шесть различных мелодий. Их можно послушать в любой день.
Церковь святого Николая, 1929 год, построена в память о жертвах первой мировой войны.
Невозможно не заметить обширные виноградники, опоясывающие мейсенские холмы. По мнению местных жителей – это тоже городская достопримечательность. Но изюминка в том, что этот винодельческий регион оказался самой северной зоной мира. Естественно, производятся сухие вина, их разливаются в бутылки специальной формы, это тоже своеобразный мейсенский знак. В конце сентября устраиваются городские винные фестивали, завершающиеся парадом. С этой областью связан и знаменитый саксонский винный путь протяженность в 60 километров. Открыт был, правда, не так давно, в 1992-м, но у многих европейцев возникло ощущение, что его знают уже на протяжении столетий. Он включает весьма живописные уголки Саксонии – от Пирны к Мейсену с 13 винодельческими районами.
Обычно гостям советуют отведать не только саксонское пиво или вино, жаренные колбаски, но и знаменитый мейсенский фуммель – оригинальное хлебобулочное изделие из тонкого пресного теста. Немцы, похоже , в его приготовлении мастера. Нечто подобное мы пробовали и в Роттенбурге. Мейсенцы, правда, преподносят свой традиционный шедевр на блюде с красивой легендой, подсластив его немного.
Эта круглая кулинарная достопримечательность, защищенная торговой маркой, должна напоминать горожанам и гостям о выдающемся саксонском правителе Августе Сильном, по указу которого и родился этот мучной продукт. Местные гиды рассказывают, что курфюрст часто высказывал недовольство по поводу работы своих курьеров, возивших депеши из Мейсена в Дроезден. Не устраивали его не только их постоянные опоздания, потерянная почта, разбитый фарфор, но и состояние, в котором эти бедолаги прибывали к пункту назначения.
Часто посыльные еле держались на ногах, не в состоянии связать и пары предложений воедино, ссылаясь при этом на необыкновенную усталось и трудность дороги. Август все-же заподозрил, что причиной этих «проблем» оказывались местные вина, перед которыми «знатокам» устоять было не так-то просто. Поразмыслив, правитель поставил перед мейсенскими пекарями задачу, придумать такую хрупкую выпечку, которую довезти до Дрездена смог бы только абсолютно трезвый курьер. Вот так и родился фуммель, решивший проблему пьянства на рабочем месте.
Интересная деталь для любителей фильма «Семнадцать мгновений весны». Два эпизода с профессором Плейшнером снимали в этом уютном городке на улице Шлоссбрюке. Создателям фильма явно показалось, что старый немецкий город как две капли воды похож на швейцарский. Наверное, они в чем-то правы, возможно, атмосфера старой Европы в таких городах ощущается одинаково полно.
Мы подарили Мейсену целый день и не пожалели ни капельки. Погода была замечательная, народу оказалось в городе не много, не было толпы и практически на всех смотровых площадках всегда оказывалось местечко свободным. Можно было не только сфотографировать, но и посидеть подольше, любуясь Эльбой, виноградниками, панорамой этого старого, уютного немецкого городка.
Источники: www.stadt-meissen.de, Wikipedie
